Щиты для электрики: Серия ABB AT/U и её внутреннее устройство

Автор: | 16.03.2016

Когда-то давно я уже описывал эту серию шкафов от ABB. Но тогда, когда я это делал, у меня на руках был только один шкаф. С тех пор всё поменялось, и мне захотелось создать бесплатное руководство по этой серии, чтобы люди знали что они собираются заказывать, чтобы проектировщики умели грамотно выбирать такие шкаф и вообще для людей! Напоминаю, что с текущего момента я могу провести любому человеку очную платную консультацию, а проектировщиков — обучить работать со всем тем, чего у меня описано на страницах блога для того, чтобы было как можно меньше ошибок и косяков.

Итак, серия шкафов AT/U — это первые по сложности и уровню шкафы на базе системы EDF/WR-профилей. Они считаются упрощёнными шкафами, и поэтому выполнены на зелёных стойках (кто не знает, чем отличаются зелёная от красной — читайте указанный пост про систему EDF/WR-профилей). Эти шкафы сразу укомплектованы пластронами и DIN-рейками — ничего дополнительно к ним покупать не надо. Купил шкаф и пользуйся себе, собирай щит!

Напомню систему обозначений: AT/U <Реек по высоте><Реек по ширине>. То-есть, AT72 — это накладной шкаф 2×7 реек. Одна рейка = 12 модулей. В итоге 7 х 2 х 12 = 168 модулей. Иногда в артикулах этих шкафов ставят префикс завода STJ и/или букву E в конце. Всё это об одном и том же: артикулы ATJAT72, AT72E, STJAT72E описывают один и тот же шкаф.

Зато будьте пожалуйста внимательны с нестандартными шкафами! В этой линейке складские — только обычные шкафы без букв «K» (часть реек — для клемм) или «M» (часть шкафа — монтажная панель) в конце обозначения. Если вы нашли в каталоге что-то типа AT62K и думаете что вы — самый первый, кто решит использовать заранее заготовленный шкаф с рейками для клемм — то вы расстроитесь. Он будет идти 6..8 недель и стоить в два раза дороже обычного. Такова политика завода, потому что дешевле и удобнее переконфигурировать пластроны шкафа (про это будет пост), чем напрягать завод лично для вас делать такой шкаф.

Дальше поглядим, как эти шкафы упакованы и чего в них есть!

Шкафы поставляются в картонной коробке. Это очень важный момент для тех, кто получает их от поставщика. Картон у коробки не слишком прочный и поэтому легко деформируется и даже рвётся. Поэтому с коробкой надо обращаться ОЧЕНЬ аккуратно и внимательно! Помните, что внутри коробки находится чистый и белый щит (шкаф), который надо беречь от царапин.

На самой коробке с одной из сторон написано о том, что коробку надо беречь от влаги и не давить на неё и что коробку надо немедленно вскрыть и проверить содержимое сразу после поступления товара от поставщика. Обычно на это можно забить и достаточно поступить так, как поступают при получении заказов на корпусную мебель — осмотреть сам картон. Если он гладкий, ровный и чистенький, то скорее всего щит внутри в порядке. А если на картоне есть порванности или зацепы — то тогда уже надо вскрывать коробку и смотреть что там внутри есть.

Ещё у коробки есть даже некое обозначение верха и низа. На ней нарисован символ тележки, и я всегда поворачиваю коробку так, чтобы все надписи оказывались в правильном положении и очень не люблю, когда всякие поставщики вскрывают щиты для перепроверки с другой стороны.

Для проверки заказанного на коробке с нескольких граней наклеена товарная этикетка, где указаны название, артикул и код заказа щита и заодно его схема. Так же на этой этикетке пристутствует штамп даты производства. Дата производства может быть разной и не всегда свежей: вам может повезти так, что вы возьмёте какую-нибудь редкую позицию, которую завезли штук 100 на склад в начале года и потихоньку раскупают.

Внутреннее устройство щита (на примере серии U)

Щиты Uxx из серии AT/U предназначены для того, чтобы встраивать их в нишу в стене. Так как я в конце прошлого года собирал щит U52, то я решил как раз на его примере и рассказать всё о серии AT/U в деталях. Некоторый совсем отсталый народ у нас до сих пор кулибинствует в стиле «возьмём накладной щит AT и встроим его в стену». Так делать не надо, потому что вы начинаете использовать те вещи, которые друг для друга не годятся. У щитов Uxx есть специальная внешняя декоративная рама двери, которая ставится после отделки и не пачкается. А если вы замуруете в стену щиту AT, то вы его обкакаете при производстве отделочных работ. Да и к тому же, внешняя глубина щита AT — 140 мм, а глубина встраивания щита U — 120 мм.

Так вот если вы покупаете накладной щит AT, то с его коробкой можно обращаться более грубо, чем с коробкой в которой находится щит Uxx. Дело в том, что щит ATxx по всем внешним краям имеет ровную поверхность, и поэтому коробку с ним удобно таскать и складировать. А щит серии Uxx имеет разную толщину по краям. С одной его стороны более выпирает внешняя рама с дверью, а другая сторона (которая предназначена для встраивания) выпирает чуть меньше. Поэтому обычно коробку с щитами Uxx очень легко помять и порвать. Ну и ещё очень важно заранее нащупать лицевую сторону двери щита и (ещё и ещё раз повторяю) обращаться с коробкой ОЧЕНЬ аккуратно!

Самое опасное для щитов Uxx в коробке — это резкий удар в угол коробки, или когда коробку резко ставят одним из углов на пол. В этом случае раму с дверью может перекосить или вырвать крепления её винтов так, что щит придётся менять у поставщика, если это было по его вине, или покупать за свойт счёт, если это было по вине сборщика или заказчика.

Для того, чтобы смягчить углы коробки и чтобы щит Uxx в ней не болтался, его по краям прокладывают специальными пенопластовыми упорами. Их надо сохранить и снова так же собрать щит в коробку после его сборки. Посмотрите на фотографию ниже. Видите, насколько отличается ширина рамы двери и корпуса щита? Вот за счёт этого первой удар в угол принимает на себя рама с дверью и ей от этого становится плохо.

Мы достали щит из коробки (как я это делаю — я покажу в конце поста, когда дойду до упаковки щита). С передней стороны щит выглядит стильно и аккуратно: белая непрозрачная металлическая дверь и её рама, в которую она крепится. Раму с дверью при установке щита нужно обязательно снять и убрать до окончания отделки. А закрутить её уже начисто, когда вся отделка будет завершена. К этим щитам можно купить прозрачную дверь. Про прозрачные двери я напишу в конце поста.

С верхней и нижней стороны корпуса щита у нас есть отверстия для ввода кабелей. С одной из сторон щита они с завода закрыты пластмассовыми заглушками, которые можно выломать:

А с другой стороны открыты.

На всякий случай напоминаю вам то, что эта серия щитов полностью симметрична. У неё нет таких понятий как верх и низ. Вы совершенно спокойно можете перевернуть корпус щита вверх ногами, повернув уже проделанные с завода отверстия туда, куда вам будет удобно.

Задняя сторона корпуса щита Uxx металлическая. По идее, для крепления щита к стене в этой стенке предусмотрены четыре отверстия. Но на самом деле крепить его к стене в нишу можно как хочется. Хоть перфоратором насквозь заднюю стенку изсверлить.

Если посмотреть на боковую стенку корпуса щита, то там мы видим специальный паз для набора крепления шкафов в полые стены (гипсокартон). Набор этот никто не заказывает, поэтому я даже не буду приводить его артикул. Ниже этого паза есть надрезанный хвост металла корпуса. Если это вдруг поможет, то его можно отогнуть при помощи отвёртки и, например, просверлить и при помощи этого зафиксировать щит в кирпичной нише перед его заливкой раствором. А если же вы собираетесь крепить щит в гипсокартон, то вам помогут отверстия на передней кромке корпуса. Вашей задачей будет сделать точную раму из ГКЛ-профилей и потом закрутить в ней корпус щита.

ВАЖНО! Вот эти вот металлические выступы для крепления корпуса щита спереди есть только «слева» и «справа» корпуса. «Сверху» и «снизу» их нет! Если вы хотите поднять корпус щита Uxx вместе с прикрученной рамой двери — берите его по бокам. В этом случае пальцами рук вы ухватитесь за эти выступы корпуса. А если же вы ненароком решите поднять щит Uxx за верхний и нижний край рамы — то вы ухватите его именно за раму двери и оторвёте её нафиг без возможности починить!

Сама рама двери выступает от базовой кромки щита где-то на 27 мм. В самом начале этот пугало тех моих заказчиков, которые ожидали получить себе маленький щиточек. Они пугались этих почти трёх сантиметров высоты рамы и думали, что она будет сильно выпирать. Но на деле оказывается что когда сама дверь щита имеет размеры например метр на полметра, то там эти три сантиметра не то, чтобы не торчат, а даже очень гармонично обрамляют дверь.

Дверь закрывается на повротный замок с откидывающейся ручкой. Чтобы открыть замок, надо откинуть половинку ручки на себя, а потом вращать её. В закрытом состоянии замок двери можно запломбировать нафиг (на фото ниже видны пазы для пломбировочной проволочки). А если вам надо запереть щит на замок с ключом — то его надо заказать отдельно. Его артикул — ZB111.

Дверь и её устройство

Итак, откроем эту самую дверь и смотрим, чего у нас внутри щита есть и как он устроен. Внутри щита с завода собрана рама на базе EDF-профиля с низкими зелёными стойками (подробнее про это можно почитать тут). Если вам очень хочется, то при случае её можно заменить на раму на красных стойках. Про это будет отдельный пост чуть позже.

Сейчас я хочу рассказать про устройство двери. Дверь в щитах Uxx закреплена на внешней раме, а в щитах ATxx крепится прямо на корпус самого щита. Крепление двери сделано как в суровых и больших шкафах — на петлях с металлическими штырями. Штырь можно сдвинуть вниз, и дверь освободится из крепления. Для того, чтобы снять дверь, обычно достатоно сдвинуть один из штырей. Я всегда сдвигаю верхний.

После этого дверь можно убрать в сторону, чтобы она не мешала работать с щитом. Но кроме двери в щитах Uxx есть ещё и декоративная рама двери, которую тоже надо снять нафиг.

Рама двери крепится на четырёх винтах сверху и снизу щита. Эти винты тоже полностью симметричны, и благодаря этому дверь вместе с рамой можно переворачивать вверх ногами для того, чтобы она открывалась куда вам надо: влево или вправо.

Вот вам фотография этих винтов с ближнего расстояния. Обратите внимание на плоский вырез в раме двери: если вы ошиблись и кривовато закрепили корпус щита, то раму двери вы ещё можете попытаться выровнять. Обычно легко получается выправить перекос в 3..5 мм.

А теперь ещё раз ВНИМАНИЕ! РАМА — ДЕКОРАТИВНАЯ! Она может выдерживать ТОЛЬКО ВЕС ДВЕРИ! Почему? А потому что рама двери держится на винтах, гайки которых защёлкнуты в пластиковые держатели. И при слишком резком ударе в угол коробки щита или если вы схватились за раму с дверью или даже если вы слишком перетянули эти винты, вы рискуете гайки вырвать.

Почему ABB не сделали какое-то металлическое крепление для гаек? Сначала кажется, что это некая недоработка. Однако, это не так. Дело в том, что изначально вся эта серия щитов задумана как ПОЛНОСТЬЮ изолированная электрически. Здесь рама с дверью ни коим образом не контачит с металлическим корпусом щита. А сам металлический корпус щита ни коим образом не контачит с DIN-рейками. Собственно, из-за этого гайки крепления двери и закреплены не в металле корпуса, а в пластике.

Из-за этой изоляции всего в этих щитах часто взлетает мозг у проектантов и многознаек. Оказывается, есть некий ГОСТ, что если в щите DIN-рейка изолирована от корпуса, то на неё нельзя подключать PE и использовать её для клемм с PE. Вот этот момент мне не понятен, потому что именно в серии AT/U я получаю металлическую конструкцию, полностью изолированную от металлического корпуса щита. И окажись на ней хоть 400V — мне будет похрену. А что корпус у щита металлический — так это для прочности. У нас тута года два на блоге даже пробегал один такой товарищ, который достал даже самих ABBшников с тем, по какому ГОСТу они работают. Мы его все дружно послали нафиг и с этим вопросом не паримся.

Что делать, если вы замуровали щит слишком глубоко? Не беспокоиться. Винты здесь настолько длинные, что позволят вытянуть любые ошибки. Так что при замуровывании корпуса, наоборот, важно чтобы он не выпирал из стены.

Итак, мы сняли теперь ещё и раму и у нас остался корпус щита. Тут я покажу крепление шинок N/PE, EDF-профиля, а потом перейду к сборке самого щита.

После того, как мы сняли раму с дверью, корпус щита представляет собой жалкое зрелище =) Собственно тут осталось то самое металлическое корыто-корпус и вставленная в него EDF-рама и шинки N/PE.

В комплекте со щитом идут пластиковые фланцы, которыми можно закрыть те самые проделанные на заводе отверстия и красиво через них завести кабели в щит. На самом деле это может сгодиться только разве для гипсокартона. Для того случая, когда щит замуровывается в нишу в кирпиче или гипсоблоках и заливается нафиг ротбандом, всякие фланцы не нужны совсем. Также к щиту идёт инструкция и ещё комплект шинок N/PE для каждой единицы ширины. То-есть, на щит AT/Ux1 будет идти один комплект шинок, на щит AT/Ux2 — два комплекта и так далее. Про шинки N/PE для таких щитов можно прочитать вот в этом посте. Там же можно заморочиться с их номенклатурой и даже заменить на классические винтовые.

Внутри щита предусмотрены даже пластиковые зубцы для фиксации кабелей. Вот они как раз могут сгодиться, если у вас не 120 кабелей на щит (как бывало в моих проектах) и эти кабели идут из гипсокартоновой стены. В этом случае каждый кабель (или кабели попарно) можно заморочиться и пристегнуть стяжками к этим зубцам, чтобы они не свалились внутрь гипсокартона.

Шкафы собираются с завода на базе EDF-профиля. WR-раму сюда ни при каком желании не поставишь. EDF-профиль прикручивается к специальным гайкам при помощи винтов M5 с головкой под TorX25. Ранее здесь были винты под обычную головку PH и это было несколько логично: на TorX крепились к профилю те эелемнты, которые конечному пользователю крутить не надо — DIN-рейки и прочее. А для снимания всей рамы из корпуса щита были обычные головки винтов. Сейчас из-за унификации шлица винтов эту фишку убрали. Но если вам очень хочется — вы можете заменить винты на обычные.

Свободное пространство под DIN-рейкой около 35 мм. Это может сгодиться вам, если вы захотите присобачить в щит монтажную панель или использовать его для слаботочки.

Свободное пространство под пластроном около 85 мм. Это тоже вам может сгодиться для слаботочки. Обычно для слаботочки ставят или монтажную панель (это сжирает около 10 мм места) или просто прикручивают всё оборудование насквозь через заднюю стенку щита саморезами по металлу и не парятся.

Теперь поглядим на шинки N/PE. В старой версии щитов, про которую я писал давным-давно, шинки были во всю длину панели: одна для N, другая для PE. С 2013 года всё переделали, и теперь для шинок есть единый держатель, на который можно закрепить разные шинки в нужном количестве. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что теперь можно наставить любое количество шинок. А плохо тем, что это только так кажется, что любое. Например вот буду собирать я щит на 40 кабелей и поставлю туда штук 8 УЗОшек. И шо мне делать? Куда мне деть 40 проводов PE и 8 шинок нулей? А никуда. Поэтому лично я как ставил шинки N на DIN-рейки, так и буду продолжать это делать, потому что моя политика — чтобы когда мы снимаем раму щита, никакие шинки на проводах с держателями не болтались. Поэтому на держателях я оставляю только шинки PE.

Для того, чтобы держатель не мешал сборке щита и его монтажу и подключению кабелей, его надо тоже снять. Делается это несколько не очевидно, поэтому я постарался зафоткать этот момент подробнее. У держателя есть специальный хвостик, на который надо нажать пальцем или отвёрткой. С середины щита, как зафоткано ниже, это удобно делать отвёрткой — тут всё видно и доступно.

А вот с крайней стороны, которая примыкает к корпусу щита, подбираться к хвостику надо будет пальцем. Если точно знать, куда нажимать (а в этом можно натренироваться с середины щита), то всё получается легко. Вам надо нажать на хвостик и вытаскивать держатель в сторону центра щита.

После этого вам остаётся только вытащить шинки и выкрутить наконец раму. Напоминаю, что раму в щит можно закрутить как угодно, у неё нет строгого верха и низа. Гайки для винтов EDF-профилей стоят со всех сторон корпуса щита.

А винты у EDF-профилей невыпадающие. Сделано это как у советских карболитовых круглых розеток — при помощи картонки. Поэтому, когда вы откручиваете EDF-профиль, его можно слегка тянуть на себя: когда винт открутится, вы его приподнимете и поймёте, что винт крутить хватит. Если же вы будете откручивать профиль, не приподнимая его, то вы можете выкрутить и картонку. Это всё не так страшно: напоминаю, что резьба тут обычная М5 и винт можно легко заменить.

Итак, сейчас мы полностью разобрали нафиг весь щит и теперь у нас есть отдельно пластрон(ы) щита и рама на базе EDF-профилей. После этого корпус щита и особенно дверь с рамой откладываются в сторону и можно приниматься за сборку самого щита.

При сборке своих щитов я вообще не снимаю раму двери. Для сборки щита достаточно только снять саму дверь и вынуть EDF-раму. А вот этот вот корпус убрать подальше, чтобы не попортить его:

Сборка бюджетного трёхфазного щита на базе серии Uxx (U52)

Ну, и как я уже говорил, я покажу как я собрал на базе щита U52 бюджетный трёхфазный щит для квартиры в Питер. Когда мы бюджетим трёхфазный щит, то мы ставим несколько четырёхполюсных («трёхфазных») УЗО, а после них — свои кросс-модули и двухполюсные автоматы. Конструкция получается не слишком дешёвой (к примеру этот щит обошёлся в 120 тыр), но дешевле чем на дифавтоматах. Хотя я как предпочитал собирать трёхфазные щиты на дифах, так это и буду делать для своих заказов. Если вам нужен трёхфазный щит по бюджетной схеме — специально предупредите меня, но не ожидайте что он будет стоить меньше 100 тыр, потому что мне надоели тупые отказы в стиле «А, ну тогда продайте мне его схему» и потом попытки собрать такие щиты в стиле «без слёз не взглянешь».

Итак, у нас готова вся документация, все компоненты и рама для их установки. Здесь про сам корпус щита, как я писал ранее, мы забыли нафиг и работаем только с DIN-рейками и пластроном. Пластрон от щита нам будет нужен для того, чтобы точно определить, куда закручивать ограничители модульки на DIN-рейках и для того, чтобы напечатать подписи под автоматами.

Первое, с чего мы начинаем — берём любую модульку и защёлкиваем её на DIN-рейки ближе к краям:

После этого одеваем пластрон (его можно не фиксировать в стойках). Дальше сдвигаем автоматы руками в самый край до упора:

Ну и после этого расставляем ограничители IEK YXD10. У них есть такая особенность (как-нибудь я про них расскажу кратенько в посте), что при закручивании они сдвигают автомат правее. Поэтому наш плотно придвинутый к краю пластрона автомат потом подвинется и дат пластрону спокойно открываться и закрываться.

Дальше мы расставляем модульку как обычно, по раскладке щита:

Ну и всё это дело собираем. Сейчас для масштабности и кондовости меня иногда пропирает собирать ввод десяткой, даже если это обычные 15 кВт на трёх фазах. Выглядит сурово и красиво, особенно подача питания после УЗО на кросс-модули.

В этом щите я применил только что вышедшие на тот момент импульсные реле серии E290. Мне повезло попасть на такой момент, когда они только приехали в Росси на Московский склад ABB и их сразу стали раскупать всякие поставщики тоннами. Поэтому за реле пришлось гоняться, и в итоге удалось ухватить импульсные реле с переключающим контактом, а не с контактом на замыкание. На их работу это не влияет, конечно.

Ну и стандартная часть бюджетного трёхфазного щита: четырёхполюсные («трёхфазные») УЗО и их кросс-модули.

Дальше мы возвращаемся к нашему щиту. После того, как мы собрали всю начинку щита, нам надо будет снова поставить раму щита в его корпус.

ама крепится в корпусе щита. Обратите внимание. Некоторые пластроны щитов устроены так, что с одной из сторон щита у них расстояние от DIN-реек до корпуса побольше. Если есть возможность, то я заранее до сборки переворачиваю раму щита (она же у нас полностью симметричная) таким образом, что это большее свободное пространство оказывается с той стороны, откуда в щит будет заходить большинство кабелей.

Теперь окучим шинки N/PE. Так как у нас трёхфазный щит, то именно в щитах моей конструкции мне совсем не нужны шинки N. В итоге я собираю из двух шинок PE одну общую (ставлю перемычку), а шинки N или дарю заказчику на всякий случай, или просто оставляю себе.

И ещё заказчик попросил докупить ему зачищалку и пресс-клещи. В другие города щиты я отправляю транспортными компаниями за счёт заказчика (он её вызывает и просит забрать груз с такого-то адреса). Поэтому все документы, инструкции, разные мелочи и инструменты и прочее я собираю в сам корпус щита как в большой чемодан:

После этого я закрываю пластрон щита и готов к печати этикеток и наклеек. Так как я ставлю четырёхполюсные рубильники на вводе в щит, то с ними есть одна хитрая особенность. Дополнительный полюс OTPS80FP имеет выступающие элементы как раз в тех местах, где должна защёлкиваться заглушка на щит:

Поэтому если в это место щита вставлять заглушку (нужная заглушка ZA1P5 — серая) просто так, вдавливая её в прорезь пластрона, то ничего не получится.

Я придумал такой способ: мы немного приподнимаем пластрон одной рукой (он ещё не закреплён винтами) и вставляем заглушку, а потом уже закрываем пластрон и крепим его винтами. В итоге, если сильно не давить на это место, заглушка отлично держится.

Щиты ATxx. Краткие фотографии

Когда я ещё в 2015 году собирался писать этот пост, мне постоянно попадались на сборку только щиты серии Uxx. А щитов ATxx, как назло, не было! Но позже я выдернул фотку из одного из своих постов, а потом и небольшой щит AT51 подоспел на сборку. Так что мы с вами ещё и поглядим на щиты ATxx и то, чем они отличаются от щитов Uxx.

С щитами AT в плане сложности обращения более просто и халявно, потому что у них нет отдельной рамы с дверью, которая ставится поверх отделки, а есть только один общий металлический корпус и сама дверь. Дверь снимается точно так же, как и в щитах Uxx.

Дверь щита теперь крепится таким же способом, как и в щитах Uxx. Разница только в том, что вместо того, чтобы переставлять всю раму с дверью, теперь мы просто переворачиваем и переставляем дверь: в щитах ATxx есть крепления для замка двери с обоих сторон.

Шинки в комплекте — те же самые, EDF-рама крепится тоже на винтах и переворачивается как нравится.

А вот за счёт цельного корпуса в щитах ATxx есть очень выгодная штука: большие ниши по бокам для проводов! Видите, сколько там свободного места? Вы до сих пор хотите запихивать провода от отходящих кабелей под DIN-рейки щита?

Собственно, я постарался привести как можно больше фоток этих щитов, чтобы те, кто решит их купить, могли заранее всё понять, просмотреть и не боялись использовать эти щиты в работе.

Прозрачные двери для щитов AT/U

К этим щитам, если очень хочется, есть прозрачные двери. Двери эти заказные и стоят достаточно дорого! Будьте внимательны — в каталоге есть артикулы щитов с прозрачными дверями, но эти щиты тоже заказные и стоят дороже чем щит и дверь отдельно.

Прозрачная дверь состоит из обычной двери, в которой сделан вырез и туда вклеено оргстекло. Дверь лёгкая, но имеет одну особенность: за счёт того, чтобы сохранить жёсткость, прозрачное пространство в ней ограничено и закрывает по парочке модулей с краю щита.

На этом у меня всё! В следующем посте я расскажу о том, как можно перебрать начинку щита AT/U на другую при помощи модулей CombiLine.

© CS-CS.Net

Добавить комментарий